Posted By Admin
Яблоня ожоги

Своими руками — Как сделать самому

Как сделать что-то самому, своими руками — сайт домашнего мастера

Ожоги деревьев – как с ними бороться

Ожоги плодовых и фруктовых деревьев – и меры борьбы с ними в саду

Как же не хочется в солнечный морозный денек уходить с улицы! Кажется, что и деревья должны радоваться снегу и солнцу!

Но осмотрите стволы с южной стороны – заметили бурые участки мертвой коры?

Это солнечные ожоги. Днем кору деревьев печет весеннее солнце, она нагревается и оттаивает, а ночью за дело берется мороз – кора замерзает.

И так повторяется много-много раз.

От перепада температуры возникают морозобойные трещины. А потом солнечные ожоги. Поспешим на помощь.

Мне достался очень старый сад – несколько яблонь, груш и слив. Деревья все старые, где-то кора облуплена, есть открытые раны с наплывами.

Летом деревья пытаются залечить зимние трещины, но времени на то, чтобы они затянулись, не хватает. Наступает зима, и раны только разрастаются.

Для плодового сада февраль и март – самые опасные месяцы. Солнце печет, а снег еще лежит.

Солнечные лучи отражаются от снегового покрова и обжигают кору.

К тому же в это время то оттепель, то мороз, а это еще больше травмирует кору (рис. 1).

Если присмотреться, то на южной окружности ствола всегда есть солнечные ожоги (фото 1).

А если ожог накладывается на морозобойную трещину, то восстановление идет еще хуже.

Особенно от этого страдают нерайонированные сорта, поэтому разной экзотики у меня в саду нет.

Как спасти дерево от солнечных ожогов

Для молодых саженцев устанавливаю опору. Но так, чтобы тень от кола падала на стволик дерева. Сам колышек окрашиваю в белый цвет, чтобы он меньше нагревался.

Осенью, перед похолоданием, никогда не зачищаю старую кору. Если эта процедура необходима, то провожу ее в середине лета, чтобы кора успела восстановиться.

В конце осени обвязываю ствол белым укрывным материалом. Хорошо себя показал фольгопласт (туристическая пленка). Но снимаю укрытие сразу же после таяния снега, этот материал герметичный, и ствол может сопреть внутри.

Почву под стволами всегда мульчирую, чтобы весной влага не испарялась и земля как можно дольше сохраняла ее.

Белю деревья водяной краской в сентябре в хороший солнечный день.

Пару раз осенью не смог деревья побелить – погода подвела, тогда белю деревья зимой, но использую нитрокраску белого цвета на основе органического растворителя – ацетона.

Он очень быстро испаряется, и ткани коры не повреждаются (фото 2). Краску наношу только на южную сторону ствола, а не вкруговую.

А в старину для побелки использовали синьку.

Размешиваю в равных количествах клей ПВА и синьку.

Есть одно «но» – такой раствор применим для деревьев не старше пяти лет.

Мой сосед прошлой весной подошел к делу творчески: замазал рану строительным герметиком. А почему бы и нет? (фото 3)

Лечение солнечных ожогов

Весной кору поврежденных деревьев зачищаю до здоровой ткани и дезинфицирую 1%-ным раствором медного купороса или 5%-ным раствором железного купороса. После этого замазываю петролатумом и обвязываю рану тканью.

Покупаю в аптеке безводный ланолин, чуть-чуть разогреваю и добавляю к нему стимулятор роста (гетероауксин), который предварительно растворяю в небольшом количестве спирта (только чтобы порошок размешать). Получается густая паста, которую храню в темном месте, весной замазываю ею раны. Трещины затягиваются быстрее.

Если дерево повредили морозы, то дозу весенних удобрений уменьшаю примерно вдвое. В конце лета под пострадавшие деревья вношу золу (2-3 ст. л. на 1 кв. м приствольного круга). Зола повышает зимостойкость растений.

Покупаем местные сорта

Деревья с темной корой особенно страдают от солнечных ожогов. Это относится к таким сортам яблонь: Грушовка московская, Панировка, Мелба, Уэлси, Пепин шафранный и другие.

Устойчивые к солнечным ожогам: Осеннее полосатое, Антоновка обыкновенная, Коричное полосатое.

До какого возраста нужно защищать деревья? Мой совет – до их совершеннолетия (15-17 лет).

kak-svoimi-rukami.com

Отвечает Сергей Головин, фитопатолог, доктор с.-х. наук:

— Если внимательно рассмотреть фотографию из Хабаровска, то можно увидеть, что соцветия (цветки и прилистник) поражены ожогом ещё до образования завязи. Это говорит о том, что заражение произошло весной. Здоровые, нормальные листья, которые развились после цветения, подтверждают данную версию.

Для борьбы с монилиальным ожогом плодовых рекомендуется следующие защитные мероприятия:

До распускания почек необходимо срезать и уничтожить все поражённые в прошлые годы части растения (усохшие цветоносы, веточки и т. п.). Это нужно для снижения инфекционного фона и повышения эффективности обработок.

Другие предположения

Для установления точного диагноза необходимо провести исследование, т. к. не исключено, что здесь «поработал» другой возбудитель бактериоза — бактерия Pseudomonas syringae, которая тоже может поражать плодовые растения весной. Поэтому советую садоводам обратиться в один из диагностических краевых центров.

Монилиальный ожог. Чем лечить яблоню?

В прошлом году яблоня болела. Кажется, начинается бактериальный ожог. Что делать?

Вся история болезни с большой вероятностью указывает на поражение цветков яблони монилиозом (возбудитель — микроскопический гриб Monilia cinerea). По литературным данным, монилиальный ожог плодовых культур широко распространён в Приморском крае. Болезнь нападает на плодовые культуры весной во время цветения.

До распускания почек — опрыскивание медьсодержащими фунгицидами (бордоская смесь, хлорокись меди, Абига-Пик).

После распускания почек до цветения — опрыскивание фунгицидами Хорус или Фундазол.

После цветения необходимо 2?кратное опрыскивание теми же фунгицидами: сначала Хорусом, затем медьсодержащими препаратами из перечня выше.

Что касается бактериального ожога, то эта болезнь плодовых культур, в основном семечковых, в настоящее время имеет распространение в южных зонах садоводства России. В основном это Краснодарский край, Ставропольский край и Ростовская область, а также поступают сообщения об этой болезни из Тамбовской и Воронежской областей.

Возбудитель болезни — бактерия Erwinia amylovora. Кстати, она относится к объектам карантина растений, поэтому подозрение на неё требует вмешательства специалистов. Эта зараза развивается быстрее всего при температуре около 25 ?С и влажности 80–90%.

В отличие от монилиоза бактериальный ожог плодовых начинается, как правило, после цветения плодовых культур и наиболее вредоносен в летние месяцы. Такой сценарий развития болезни должен быть характерен для климатических условий Приморского и Хабаровского краёв.

Редакции «АиФ. На даче» удалось выяснить, куда следует обращаться садоводам из разных регионов России, если растения на даче серьёзно заболели. Подробности читайте в следующем номере.

www.aif.ru

Бактериальный ожог яблони

Бактериальный ожог плодовых культур считается одним из наиболее опасных заболеваний плодовых культур. Болезнь вызывается бактерией и поражает как культурные, так и дикорастущие растения семейства розоцветных. Несмотря на значительные усилия по борьбе с бактериальным ожогом во всем мире, болезнь по-прежнему вызывает большие потери урожая и гибель деревьев.

Болезнь проявляется на цветках, побегах, ветвях и плодах. В зависимости от климатических условий признаки бактериального ожога в течение вегетационного периода могут проявляться по-разному. В период цветения распустившиеся цветки внезапно увядают, изменяются в окраске, становясь коричневыми, а затем чернеют.

Наблюдения за ходом болезни показали, что в начале июня, в период интенсивного роста, побеги имели классический вид: увядание молодых однолетних побегов, загнутых в форме «пастушьего кнута», с красно-бурыми листьями (яблоня подвой колоновой). На побегах имелся прозрачный янтарный экссудат.

На пораженных участках коры появляются темно-зеленые или темно-коричневые, иногда водянистые пятна, с нечеткой границей между пораженной и здоровой тканью. На срезах пораженной коры отмечается темно-зеленое и коричневое окрашивание ткани с красновато-коричневым оттенком. Кора в таких местах размягчается, выделяется экссудат в виде капель молочно-белого или янтарного цвета, в зависимости от температуры и влажности воздуха. По мере подсыхания экссудат приобретает бурый цвет.

Эпидермис в пораженных местах отслаивается, образуя пузыри.

Плоды на пораженных деревьях в первую половину вегетационного периода становятся красновато-коричневыми, сморщиваются и остаются висеть на ветвях. На плодах, зараженных во вторую половину вегетационного периода, появляются сначала водянистые, зеленоватые, а затем красновато- коричневые пятна. Из устьиц выделяется молочно-белый экссудат. На зрелых плодах заражение возбудителем болезни проявляется в виде пятен разной величины и очертаний.

Наиболее благоприятны для развития болезни относительная влажность воздуха 70% и более и температура воздуха выше плюс 18°С . Летом при более высоких температурах и пониженной влажности воздуха развитие болезни как бы приостанавливается и возобновляется во второй половине вегетации.

Источники инфекции — пораженные деревья. бактерии распространяются капельками дождя, насекомыми, в первую очередь, сосущими (галлицами, тлями), пчелами, птицами.

Меры борьбы с болезнью

При выявлении симптомов бактериального ожога необходимо провести санитарную обрезку пораженных побегов и ветвей, при сильном поражении деревьев — выкорчевать деревья с немедленным удалением из сада и сжиганием. Не следует забывать и об уходе за штамбовой сиренью во время лета.

Снижению распространенности и развития бактериального ожога в садах способствуют использование медьсодержащих фунгицидов, применяемые против грибных и бактериальных болезней плодовых культур:

азофос, 50% к.с., который необходимо применять в период от начала распускания почек до полного цветения яблони и груши с нормой расхода 100 г на 10 л;

50% к.с., который также необходимо применять в период от начала распускания почек до полного цветения яблони и груши с нормой расхода 80 г на 10 м2.

Против бактериального ожога плодовых культур в период вегетации в Беларуси разрешен медьсодержащий фунгицид Абига-пик, ВС (хлорокись меди, 400 г/л) с нормой расхода 48- 72 млг на 10 л при расходе 5 л рабочего раствора на 1 дерево.

belagrobiznes.ru

Лечение бактериального ожога современными методами

Почему лекарства от этой болезни не работают

Сейчас все чаще возникают молниеносные формы болезни, садовод опаздывает с лечением, ведь когда эрвиния проникла под кору в камбий, когда во всех сосудах миллиарды бурно делящихся бактерий эрвинии, убить ее невозможно. Яда не хватит.

В новых условиях нам надо знать слабые места этой бактерии и бить по ней в этот момент.

Эрвиния пришла из США.

Только она, если уж прижилась в саду, вызывает почернение и усыхание не отдельных веточек или листиков, а «почернение» и гибель деревьев на огромных территориях, только она имеет особые гены для этого, и этих генов нет у местных эрвиний.

В широком смысле «бактериальный ожог» в садах России был и до прихода эрвинии-«американки». В местах поражения яблонь и груш еще 50 лет назад бактериологические исследования находили бактерию, отличную от ERWINIA AMYLOVORA, хотя и очень похожую, у нее не было генов, определяющих высокую патогенность.

Американка работает вместе с местной псевдомоной и грибами

Кроме этого, в садах, где находили единичные симптомы бактериального ожога, часто обнаруживались очаги с плодами с пятнами отмершей ткани c концентрическими кольцами конидиального спороношения. Это работа возбудителя плодовой гнили семечковых — гриба Monilia fructigena.

На листьях, побегах и плодах растений были отмечены симптомы поражения возбудителем парши яблони грибом Venturia inaequalis в виде бархатистых оливково-оранжевых пятен.

Для садоводов я специально акцентирую на этом внимание. Если вы видите в своем саду единичный очаг поражения растений, похожий на бактериальные ожог, это скорее всего беспредельничают местные бактерии на ослабленных плохой экологией растениях, а эрвиния, если она проникла, ведет себя вначале тихо.

А вот если в соседних больших садах вы видите массовые усыхания груш и яблонь с признаками бактериального ожога, помните, скоро иностранная бактерия придет к вам, покажет себя во всей красе, и надо срочно принимать меры.

Первые симптомы бактериального ожога.

Первые симптомы, которые подскажут вам, что у вас в саду настоящий бактериальный ожог, следующие.

На своих растениях вы обнаружите изогнутые в виде крючка усохшие молодые побеги, молочно-белый, буреющий на воздухе экссудат.

Обязательно загляните в соседние молодые сады, именно в молодых садах на растениях можно раньше всего обнаружить типичные симптомы поражения патогенными бактериями E. amylovora: молочно-белый экссудат, буреющий на воздухе; усыхающие в виде пастушьего посоха побеги, а также мумифицированные плоды.

Почему грибы и бактерии работают вместе.

Если вы в своем саду увидели ветки, поражённые цитоспорозом, помните, цитоспороз вызывает гриб Cytospora leucostoma, C.cincta. Но вначале в морозобоины, в трещины коры попадает бактерия, затем присоединяется гриб, и далее идет совместное развитие грибков с бактерией Pseudomonas syringae van Hall. как единый патологический процесс.

Пять особенностей размножения эрвинии.

Американка быстро размножается только при температуре выше 20 градусов и молниеносно увеличивает свою численность при температуре 25 градусов и выше. И любит высокую влажность. Надо садоводу такую погоду не прозевать, смотреть на прогноз и усилить обработку сада.

Притворяться тихоней – это первое свойство эрвинии

Задача весной — размножиться с началом сокодвижения и просочиться наружу. Если садовод прозевал в своем саду первые капли молочно-белого цвета — всё, через пару лет гибель саду обеспечена. Эти сладкие капли обязательно поедят мухи, пчелы, осы, цикадки, медяницы, листоблошки, клопы и другие любители нектара. Через неделю другую от появление этих первых капель начнется массовое цветение сада. Одна капля содержит миллион бактерий. Значит мухи и пчелы могут заразить миллион пестиков.

Второй главнейший секрет эрвинии – быстро размножаться на пестике.

Третий секрет эрвинии – она имеет ген «содружественности»

Эти гены и способствуют ее распространению все дальше по садам и территориям.

Размножившись в пестике, она распространяется по цветоножкам до цветоложа, вызывает некроз, усыхание цветов и плодов. А это резервуар бактерий в виде их капсул числом с 12 нулями. Висят эти сухие листики и плодики и ждут влаги, тепла и ползающих вредителей.

Четвертая особенность эрвинии — в теплую влажную погоду она способна размножаться в каплях воды!

При этом у нее начинают работать жгутики, и она передвигается по сосудам не только с током соков, но и против движения сока. Чем моложе дерево, тем быстрей. В жаркую погоду она может поразить всё полутора – двухметровое дерево от кончика листьев до корня за 3 недели. При этом почти все современные интенсивные сорта яблонь и груш не имеют к эрвинии иммунитета.

Пятая особенность эрвинии — способность вступать в симбиоз с другими бактериями, а в последующем и грибами.

Садовод видит молниеносную вспышку (по-научному эпифитотию) парши на листьях, монилиоза на плодах и цветах (засыхание соцветий и плодовых веточек), вспышку цитоспороза с кольцевыми поражениями коры и борется только с грибами, или видит эпифитотию бактериального ожога и борется с эрвинией. Но на самом деле это всегда симбиоз местных грибов и залетных бактерий.

Поэтому современные органические фунгициды в чистом виде подавляя грибы (включая сапрофиты и симбионты), усиливают бактерию, а антибиотики, подавляя бактерии (включая полезные симбионтные), усиливают развитие грибов.

Вот мы и подошли к главному принципу лечения болезней сада.

Узнав о ключиках, о секретах эрвинии, будем бороться с ней последовательно, по уму.

Это крупные садоводческие предприятия могут применять только разрешенные промышленные пестициды и антибиотики строго по схемам. А мы в своем саду, спасая свое любимое деревце от эрвинии, залетевшей к нам с колхозного сада, имеем моральное право использовать «любые запрещенные приемы» для борьбы с иностранной террористкой, проникшей на нашу территорию.

Вирусы – это всегда начало ослабления иммунитета дерева

Поэтому мой совет садоводу: хотите, чтобы в ваш сад эрвиния прилетела первой — приобретите саженцы у перекупщиков с юга, привитые на дешевые, зараженные вирусами клоновые подвои, привейте в крону зараженные черенки, полученные от ненадежных продавцов, и на ваши ослабленные растения прилетят все бактерии и грибы с округи, включая эрвинию, и ваши деревья погибнут первыми.

Я свой последний сад высадил по монастырскому методу. Семена от местной здоровой антоновки и аниса высаживал в землю на постоянное место и на них прививал оздоровленные, без вирусов черенки. Вот уже 15 лет саду, а бактериальные и тяжелые грибковые болезни мой сад обходят стороной.

Поищите на своих деревьях нет ли трещин на коре, откуда сочится сок, и не сочится ли белый вязкий экссудат. Зачистите трещину от грубой коры и наложите повязку с антисептиком. Я в век суперэффективных антибиотиков не советую применять для лечения препараты меди и другие дезинфицирующие вещества из прошлого и позапрошлого века.

Растворите таблетку Офлоксацина в литре воды, смочите кусок марли, приложите на очищенную рану, накройте полоской стрейч пленки и чем-нибудь эту пленку закрепите. Медный купорос остановит развитие эрвинии, но ее не убьёт. Офлоксацин более сильный бактерицид для всей группы грамотрицательных бактерий, проникнет глубоко в ткани и убьет практически всю инфекцию.

Можно не позже, чем за 10 дней до цветения опрыскать все дерево офлоксацином — 2 таблетки на ведро. Можно опрыскать хотя бы препаратами меди или цинка, хлорокисью меди или цинебом. Но качественным. И забудьте о старинной бордоской жидкости или медном купоросе, они очень токсичны для растения. Хлорокись меди в десятки раз эффективней и менее токсична для тканей дерева. Жаль, она не проникает в ткани дерева на большую глубину, но инфекцию сверху подавит, мухи и пчелы на своих лапках ее носить не будут.

Набухли бутоны, осталось пару дней до массового цветения.

Надо лечить не дерево, а обеззараживать пчел и мух

Тетрациклин и стрептомицин применяют в промышленных садах, потому что они очень дешевы. Легко наладить их производство. Но современные медицинские антибиотики, конечно, более эффективны. Стрептомицин разрушается за несколько дней и плохо проникает в ткани дерева. В сосуды не попадает.

Я бы посоветовал использовать ампициллин. В ткань растения проникнет глубоко, для пчел абсолютно не токсичен, на дереве держится дольше, флакон 1 грамм на ведро стоит 10 р.

Но есть маленький секрет, я его вычитал в монографиях ученых, лечивших бактериозы деревьев еще в 60 годы. Они пенициллиновыми антибиотиками опрыскивали деревья за несколько дней до цветения. Добавляли на ведро стакан сахара и ложку меда вместо синтетического прилипателя. Пчелы и мухи при избытке такой подкормки полностью отказывались от «гноя», выделяемого эрвинией, а питались только сахарно-медовым сиропом с пенициллином. Даже случайные бактерии эрвинии, попадая на пчелу, перепачканную антибиотиком, быстро гибли. Перенос эрвинии на пестик распустившихся цветов не происходил. Эрвиния в период цветения не смогла увеличивать свою численность в миллионы раз, эпидемический процесс прерывался в самом начале.

Попробуйте так сделать пару раз до цветения и в самом начале цветения, у вас получится. Затем с промежутком 3-5 дней дважды опрыскайте цветущий и отцветающий сад фитолавином (стрептомицином), желательно в конце цветения не забыть добавить препарат против грибов, лучше всего Скор в смеси с Фитолавином. Они хорошо сочетаются. А еще через пару недель в период отрастания побегов можно применить комбинированный контактно-системный фунгицид, содержащий хлорокись меди, еще лучше цинеб. Препаратом выбора могут быть Ридомил Голд или Акробат.

Середина лета, новый важный этап профилактики

Фитоловин процентов на 80 снизит поражение молодых веток в это время. Но если вы обработаете сад ампициллином и офлоксацином (или вместе или с перерывом в неделю), то они великолепно всосутся через листья и смогут убить эрвинию, даже попавшую в сосуды растения.

Двух – трех таких обработок для профилактики и для лечения легких поражений более чем достаточно. Если растение заболело тяжело, вы заметили болезнь, когда стали усыхать большие ветки, а из ран на коре стал сочится белый экссудат, спасти растение можно только капельницами антибиотиков. Но это отдельная тема — реанимация больных деревьев.

Я бы посоветовал на молодых деревьях использовать еще один прием. Обрывать первые 2 года все цветочные почки, не допуская цветения и размножения паразитов на пестике.

Как использовать новые системные препараты.

Осень. Профилактика морозобоин.

В помощь ей и псевдомона, она скапливается в развилках деревьев, отходящих под острым углом и выделяет токсин, снижающий морозостойкость дерева. Поэтому предзимняя обработка дерева препаратами меди или цинка эрвинию не достанет, а псевдомону погубит.

Мало кто знает, что первые зачатки жизни зародились вокруг вулканов с сернистыми выделениями, жизнь там была не на основе углерода, а на основе серы. На дне озер в горах в иле ученые обнаружили этих древних бактерий и дали им название тионовые. Если эти бациллы нанести на растение, то они стимулируют выработку растением антифризных белков. То есть препарат Бионур великолепный антидот против токсинов пседомонад, и зимой растение, обработанное тиобацилами, лучше противостоит температурным стрессам, морозобоины не возникают. Да и сами эти древние бациллы не по зубам современным паразитам, они подкисляют среду, что вызывает гибель бактерий паразитов.

Я советую испытать тиобацилы в ваших садах как для защиты от весенних заморозков, так и для защиты от зимних стрессов.

Органические методы борьбы с бактериозами растений.

Недавно в продаже появились высокоэффективные микробиологические препараты нового поколения — Стимексы.

Можно о них прочитать в инете в статьях Александра Харченко. Они содержат до 15 видов полезных бактерий, которые от бактериозов защищают лучше антибиотиков, при этом не нарушают экологию сада, а так же, как АКЧ и совместно с АКЧ улучшают и быстро восстанавливают биологическое разнообразие биоты в почве и биоты на листьях растений.

Поэтому в своем новом саду я полностью отказался от перекопки почвы, уничтожения сорняков, интенсивного применения минеральных удобрений. Я не надеюсь на сидераты, а ежегодно и помногу вношу органику, в основном грубую. Но помню, что скошенная листва и свежий навоз в приствольном круге в молодом саду это рассадник патогенных бактерий и грибов, прежде всего фузариоза и псевдомонад. Поэтому такую органику надо обязательно поливать АКЧ или стимексами. В старом саду, когда в почве сформировалость естественное биоразнообразие, можно вносить все: и опилки, и щепу, и мусор с листвой из старых парков, и любой навоз. Биота молниеносно перерабатывает все, была бы влага. Но все делать надо по уму, следить за приростом молодых веток в июле, чтобы растение не жировало, не было азотистого перекорма.

7dach.ru

Бактериальный ожог яблони и груши

Бактериальный ожог – опаснейшее заболевание, вызываемое бактерией Erwinia amylovora. Из растений, подверженных этому заболеванию, больше всего страдают яблоня и груша.

Возбудитель бактериального ожога зимует в живых тканях ствола и ветвей дерева. Весной при благоприятных погодных условиях бактерии начинают активно размножаться. Переносятся они ветром, дождем либо насекомыми (в основном пчелами, мухами и муравьями) на открытые цветки. Здесь бактерии быстро размножаются и проникают в растительную ткань через внешние повреждения.

Первые симптомы заболевания обычно проявляются весной во время цветения, в условиях теплой и влажной погоды (температура – выше 18°С, влажность – 70%).

Цветки приобретают черную или коричневую окраску, увядают, но не опадают. Бурые пятна появляются на пораженных листьях, которые затем увядают, скручиваются, чернеют (груша) или буреют (яблоня), но тоже сохраняются на дереве весь период вегетации. Классический симптом – изгиб побегов на манер «пастушьего посоха». При сильном поражении растение выглядит как опаленное огнем – отсюда и название заболевания. Завязи и незрелые плоды буреют или чернеют. На цветках, побегах и плодах может выступать молочно-белая жидкость (экссудат), которая, высыхая, приобретает янтарную окраску. На коре ветвей и ствола формируются коричневые язвы, часто с трещинами по краям. При сильном поражении отдельные ветки или даже все дерево могут погибнуть.

Эффективных мер борьбы с этим заболеванием на данный момент нет. Во избежание дальнейшего распространения бактериального ожога крайне важно выявить заболевание на ранних стадиях развития. Пораженные деревья следует незамедлительно выкорчевывать.

sad.usadbaonline.ru

Бактериальный ожог – что делать, если дерево «сгорает»

Добавление статьи в новую подборку

Бактериальный ожог стал напастью для владельцев груш, яблонь и других плодовых растений. Опасная болезнь способна уничтожить целый сад, поэтому бороться с ней нужно на начальном этапе.

Доводилось ли вам замечать на грушах, яблонях, сливах и других плодовых деревьях очаги поражения черного или темно-коричневого цвета? Причем некротические пятна заметны не только на отдельных листьях, а также на ветках и даже стволах. Это признаки бактериального ожога – опасной инфекционной болезни, с каждым годом поражающей все больше и больше деревьев.

Как происходит заражение бактериальным ожогом

Первые случаи бактериального ожога («антонова огня») были зафиксированы в XVIII веке. За 150 лет болезнь распространилась по всему миру, и теперь ни один сад не защищен от нее. Возбудителем являются бактерии, которые распространяются от больных деревьев к здоровым, особенно при умеренной температуре (больше 18°C) и повышенной влажности. Причем поражаются как старые, так и молодые деревья.

Чаще всего от «антонова огня» страдают кизильник, боярышник, айва, груша, яблоня, ирга, рябина. Инфекция развивается и на таких растениях, как земляника, малина, роза, вишня, слива, черешня, абрикос и многих других.

Наиболее уязвимые к бактериальному ожогу сорта груш – Конференция, Бере Гарди, Фаворитка, Лукашовка. Из яблок чаще всего заражению подвержены сорта Айдаред, Антоновка, Голден Делишес.

Признаки бактериального ожога

Прежде всего болезнь можно обнаружить на цветках – они становятся темно-коричневыми и постепенно опадают. Веточки и молодые побеги покрываются водянистыми темными пятнами, их кончики чернеют (будто опаленные) и загибаются. Листья груши чернеют, а яблони – буреют от кончиков к основанию, скручиваются и висят, словно пожухлые или обгоревшие.

Заболевание быстро «перескакивает» с одного дерева на другое, и со временем сад приобретает вид пожарища. Плоды, если и завязываются, то сразу темнеют, засыхают и висят до поздней осени. Кора ствола и веток становится мягкой и покрывается сетью мелких белых капелек, которая быстро становится янтарно-желтой и похожей на плесень. Кора пузырится и трескается, становится «мраморной» – красновато-коричневой со странным узором. На ветках появляются клиновидные язвочки, перетекающие на ствол.

Если с бактериальным ожогом не бороться, за 1-2 сезона болезнь оставит от вашего сада только «угольки», и деревья придется выкорчевать и уничтожить.

Неопытному садоводу обнаружить болезнь бывает непросто:

  • во-первых, она распространяется по дереву сверху вниз. Если груша или яблоня старая и высокая, то бактериальный ожог обычно замечают, уже когда поражено больше половины дерева, и спасти его почти невозможно;
  • во-вторых, симптомы принимают за обычную нехватку влаги и начинают обильно поливать дерево, усугубляя развитие заболевания;
  • в-третьих, бактериальный ожог путают с некрозом коры (бактериальным раком). Установить характер болезни можно только при помощи лабораторных исследований.
  • Профилактика бактериального ожога

    Любую болезнь проще предотвратить, чем лечить. В полной мере это относится и к бактериальному ожогу. Что рекомендуют сделать для профилактики:

    • выкорчевывайте дикорастущие плодовые деревья и боярышник в радиусе 100-150 м от вашего сада. Все эти растения – потенциальные очаги заражения и носители болезни;
    • регулярно обрабатывайте сад инсектицидами – так вы не только избавите его от вредителей, но и уменьшите риск занесения бактерий извне;
    • постоянно осматривайте верхушку деревьев, листья, побеги и цветы – обнаружив болезнь на ранней стадии, вы еще сможете ее победить.

    Меры борьбы с бактериальным ожогом

    Успех в борьбе с бактериальным ожогом зависит от того, на какой стадии вы обнаружили болезнь и как быстро начали лечение. Мы расположили меры борьбы в зависимости от степени поражения растения от простейших до самых радикальных:

  • при первых признаках заболевания удалите ветки «на кольцо» и сожгите их. Место среза обработайте 1%-ным раствором медного купороса (100 г на 10 л воды) или 0,7%-ным раствором железного купороса (70 г на 10 воды);
  • против возбудителя болезни эффективными оказались 5%-ный раствор Азофоса, антибиотики рифампицин (50 мкг/мл), гентамицин (50 мкг/мл), стрептомицин (50 мкг/мл), хлорамфеникол (50 мкг/мл), канамицин (20 мкг/мл) и налидиксовая кислота (20 мкг/мл). Дозировка: 1-2 таблетки/ампулы на 5 л воды. Такого количества хватит на 8-10 молодых деревьев. Лучшее время для обработки – май-июнь;
  • при обнаружении болезни в период цветения 3 раза с интервалом в 4-5 дней обработайте сад антибиотиками (стрептомицин, тетрациклин) из расчета 1 000 единиц на 10 л воды;
  • осторожно обработайте дерево 1%-ной бордоской жидкостью. Обилие купороса сжигает листья не хуже бактериального ожога. Проведите 7-8 обработок медьсодержащими препаратами (0,5-0,7%) или 5 обработок Абига-Пиком с концентрацией раствора для яблони 0,3-0,4% и 0,4-0,6% – для груши. Такие обработки наиболее эффективны в начале появления соцветий, во время цветения и после его окончания;
  • крайняя мера – выкорчевывать и сжечь больное дерево. То же самое, увы, придется проделать и с деревьями в радиусе 5 м, даже если они пока выглядят здоровыми. Сжигайте их на месте, не разносите заразу по саду. После работы с больными деревьями продезинфицируйте инструменты «карболкой» или формалином.
  • Бактериальный ожог – очень неприятное и сложное заболевание, поэтому решающую роль в борьбе с ним играют раннее обнаружение симптомов и своевременное лечение заболевших растений. Поражение деревьев «антоновым огнем» – совсем не приговор, если вы ухаживаете и следите за своими посадками.

    www.ogorod.ru

    Leave a comment

    Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *